Pilar Bamba, la vida a través de imágenes, palabras, música, poemas y cantos : Tela de araña

07/08/08 | Tela de araña

Serie digital natural

Pilar Bamba

17:07 Anotado en pintura | Permalink | Comentarios (0) | Trackbacks (0)

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HOWARD HODGKIN

HOWARD HODGKIN Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Sala Nouvel 1 Fecha: 17-10-2006 al 08-01-2007 Horarios: Lunes a sábado de 10,00 a 21,00 h. Domingo de 10,00 a 14,30 h. Martes cerrado Ésta es la primera exposición retrospectiva realizada en España de la trayectoria de Howard Hodgkin (Londres, 1932), uno de los más importantes artistas británicos en activo. En ella se traza la evolución del artista a lo largo de seis décadas, desde los retratos e interiores tempranos de los años cincuenta y sesenta, a sus obras sobre madera y marco pintado de la década de los setenta, y sus pinturas más gestuales realizadas a partir de los ochenta. Hodgkin describe su obra como “cuadros que representan situaciones emocionales”. No son ni totalmente abstractos ni figurativos, sino que intentan recrear la intensidad de la experiencia. Trabaja con su memoria y va revelando y ocultando los temas a través de superposiciones de capas de colores vivos y marcas distintivas, un proceso que con frecuencia puede durar varios años. Desde el momento que apareció en la escena artística, Hodgkin ha seguido una trayectoria personal diferente a la de sus compañeros generacionales, ligados al pop. Muchas de sus pinturas tempranas se refieren al ambiente artístico de Gran Bretaña, retratando a sus amigos artistas. Estos retratos no son convencionales. No se interesa por el aspecto físico de los protagonistas, sino que aspira a captar el sentimiento de estar ante su presencia. Otros cuadros se refieren a los lugares donde acontecen reuniones sociales, en los que la pintura parece jugar con la realidad utilizando formas fragmentadas y símbolos pictóricos que aluden a individuos y objetos en un espacio interior. A Rainbow, 2004. Colección Privada. 76,2 x 171,7 cm. Hacia el final de los años sesenta, experimentó con diferentes formatos y soportes. En R.B.K. (1969-70), un retrato del artista R.B. Kitaj, Hodgkin introdujo uno de los motivos más típicamente suyo, el marco pintado. Los bordes pintados encajan el tema y atraen la atención a las obras como objetos. Esta fisicalidad se refuerza cuando cambia del lienzo a la madera. Por aquella época Hodgkin se aleja de referencias figurativas evidentes, restringiéndose a puntos, rayas, manchas y planos superpuestos de color. Sus temas se abren a la naturaleza y a los ambientes exteriores, particularmente relacionados con sus viajes. Hodgkin crea un equivalente visual de la experiencia de los paisajes vividos. En 1964, hizo su primer viaje a la India. Su fascinación con este país se había iniciado ya en su época de estudiante, cuando su profesor de arte le introdujo en la pintura india. Impresionado por sus colores audaces y la riqueza de estilos, comenzó a coleccionar pinturas y dibujos de este país, con el que mantiene una gran relación artística. A la India vuelve continuadamente porque, como él mismo explica, es “otro sitio”. Su obra de finales de los setenta alcanzó un nuevo nivel de intensidad emocional porque sus temas se volvieron más personales e íntimos. Reflejando su admiración por el pintor Edouard Vuillard y los poetas simbolistas, utiliza el color puro para expresar momentos transitorios, no describiéndolos, sino sugiriéndolos indirectamente. Las pinturas presentan la realidad mediante vislumbres fragmentados: revelan tanto como ocultan. Hay referencias a momentos de enfado, celos, dolor y, en ciertos cuadros, explícitamente a situaciones eróticas. En 1984, representó a Gran Bretaña en la XLI Bienal de Venecia. Siguiendo la estela de Canaletto y J.M.W. Turner, el resultado del encanto de Hodgkin con Venecia fue una serie de pinturas. Venice Evening (1984-5) y Venice Sunset (1989) figuran entre sus obras más pequeñas y, aunque compuestas de anchas pinceladas, captan la iluminación cambiante de la ciudad con una exactitud extraordinaria. A lo largo de los años, ha registrado una extensa gama de condiciones atmosféricas. Desde puestas de sol radiantes a neblinas etéreas y nubes de tormenta ominosas, su obra refleja cómo la luz y el clima afectan nuestros estados de ánimo y cómo queda registrado en nuestra memoria. Talking About Art, 1975. Colección Privada. 106 x 127 cm. En la década de los ochenta, continuó experimentando con la escala. Snapshot (1984-93) es una de sus obras más grandes. Mientras, Fisherman’s Cove (1993), una de sus pinturas más pequeñas, posee una fluidez y una audacia de pincelada que parecen desproporcionadas a su tamaño. Hodgkin consigue que las obras grandes parezcan íntimas y las pequeñas, obras épicas. En la década de los noventa despliega un estilo cada vez más expresivo y gestual. Su temario, a la vez, se vuelve más emocionalmente complejo, la pincelada llega a ser más suelta y su manera de hacer marcas se simplifica. Hodgkin ha reconocido su admiración por los pintores Edouard Vuillard, Edgar Degas, Corot, y, quizás sobre todo, Henri Matisse, a los que homenajea intentando evocar la experiencia de contemplar sus obras. A lo largo del tiempo, el trabajo de Hodgkin ha atraído la atención de numerosos novelistas y poetas, suscitando diversas colaboraciones y respuestas de escritores como Bruce Chatwin, Susan Sontag o Julian Barnes. Él, a su vez, recurre a veces a fuentes literarias: In Paris with You (1995-6) toma su título de un poema de James Fenton. En los últimos años ha estado inmerso en un ambicioso período productivo. El monumental Undertones of War (2001-3) es su cuadro más sombrío hasta la fecha. La pincelada enfática revela una urgencia raramente vista en su trabajo anterior. En Come into the Garden, 'Maud' (2000-3), deja considerables áreas de contrachapado a la vista, creando una marcada tensión entre el soporte de madera y la delicada emoción reflejada. En obras más recientes, como A Rainbow (2004), Hodgkin expande y construye su reconocido vocabulario visual mientras continúa a la búsqueda de nuevas formas de expresión. Exposición organizada por IMMA Dublín y Tate Britain en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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MADEIRA La montaña que el mar rodeó RUBÉN FIGAREDO Para la leyenda, los primeros en llegar a Madeira fueron dos amantes, el aventurero Robert Machín y la noble Ana de Efert. Desterrados de Inglaterra por la oposición familiar a sus relaciones, embarcaron hacia Portugal, siendo su barco arrastrado por la tempestad hasta la playa de Machico, que según la tradición, debe su nombre a la pareja. Hoy son muchos los recién casados que escogen la isla para su luna de miel, creyendo que en un lugar sin apenas monumentos ni playas, nada les distraerá de su privacidad. Principal proveedora de caña de azúcar en la época medieval, sus plantaciones se nutrían de mano de obra esclava que se encargaría también de construir la red de acequias (levadas), que aprovechan el agua de las cumbres y sirven como vías de comunicación. Suma unos 2.100 kilómetros, con más de 40 túneles excavados en la roca viva. Las rutas que les siguen, entre paisajes espectaculares, son uno de los atractivos turísticos de Madeira. La isla fue feudo pirata, siendo periódicamente visitada por bandoleros de los siete mares que se aprovisionaban en ella de su famoso vino, cuando no se entregaban al pillaje. El matrimonio de Carlos II de Inglaterra con Catalina de Braganza la convertiría en plaza preferente para los negociantes ingleses, que se encargarían de explotar y popularizar los exquisitos vinos de la zona. A lo largo de su historia recibió la visita de personajes muy variados: el bucanero Capitán Kidd, el marino James Cook o la emperatriz Sissí. A mediados del XIX era el destino predilecto de las clases acomodadas de Europa. Atraídos por su clima subtropical y por sus beneficios para las patologías respiratorias, se instalaban en las decadentes y románticas quintas que los ricos comerciantes ingleses les alquilaban. Su orografía parece un enorme iceberg de piedra de 8.000 metros, de los cuales sólo los 1.800 últimos sobresalen sobre el nivel del mar. Aquí lo abrupto toma carta de naturaleza en forma de cumbres inaccesibles, valles recónditos y carreteras sólo aptas para los conductores más dotados. Sus reducidas dimensiones -1 kilómetros de largo por 25 de ancho-no pueden ser más engañosas para quien pretenda recorrerla. Origen desconocido La formación de esta gran masa rocosa es un enigma. Según el mito, Neptuno creó la isla con un poco de lava y un remolino de sal, pero su origen volcánico no se ha demostrado fehacientemente. Cuando la ciencia vacila, crece la fábula que asegura que no es más que un fragmento no sumergido del legendario continente de Lemuria. Esta hipótesis se asienta en el hallazgo de plantas fósiles, extinguidas en la noche de los tiempos. La llegada a Madeira se hace a través de su aeropuerto internacional, conocido por tener la pista más corta de Europa, aunque en la actualidad está en construcción su ampliación en terrenos ganados al mar. La vista nocturna desde el puerto de Funchal es una constelación de luces que se extiende a lo largo de la ladera de la montaña, como una escalera al cielo a partir de una interminable pendiente llena de curvas y recovecos. La rúa Corpo Santo es el pórtico del barrio viejo. La macilenta luz de los faroles se une, en un contraste entre azules y amarillos, a lo que fue el día. Aquí se combinan los restaurantes y las tiendas de telares y sombreros de paja. Al final de ella, la fortaleza de Santiago, del siglo XVI, alberga un museo de arte contemporáneo. El abanico hotelero en Funchal es de lo más variado: desde las 60.000 pesetas por noche que cuesta dormir en el Reid's, paradigma del lujo inglés, donde se hospedaron Rilke, Bernard Shaw o Churchill, a los hotelitos baratos, como el recién reformado Colombo. De las variadas visitas posibles dentro de la capital, destaca inexcusablemente una al Museo Quinta das Cruzes. Su jardín es una auténtica delicia, con un pequeño parque arqueológico donde se muestran losas sepulcrales, ventanas manuelinas, una picota medieval y varios escudos de armas. En el interior de la villa se puede recorrer la historia del mueble de todos los tiempos y contemplar una interesante colección de litografías que muestran cómo era la vida isleña en el siglo XIX. Igualmente es recomendable visitar la villa de Blandy's Garden, a las afueras de Funchal y rodeada de un mar de vegetación voluptuoso. Aún viven en ella sus dueños, por lo que sólo se puede ver de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 horas. También en el extrarradio merece la pena acercarse al pueblo de Monte, zona de veraneo por excelencia hasta los años 40, famosa por los peligrosos paseos en troika a través de sus calles en desnivel. Aquí vivió y murió el último emperador austro-húngaro, que descansa en la popular iglesia de Nossa Senhora do Monte. La vista de Funchal en los días claros es excepcional y su Jardín Municipal y la plaza de Largo da Fonte merecen una parada, que puede completarse en esta última con un trago del agua mágica de la virgen. Si a pesar de todo insiste en una bajada en trineo, no pague más de 2.000 escudos por persona y sobre todo compruebe que los porteadores estén sobrios. Tierra adentro En el camino hacia el norte de la isla se pasa por el pintoresco pueblo de Cámara de Lobos, que debe su nombre a la otrora populosa comunidad de lobos de mar que aún pervive en las cercanas islas Desertas. Este escenario fue el predilecto de un Churchill acuarelista, que tras su retiro se hizo habitual de Madeira. Dominando el pueblo, el Cabo Girao, de 580 metros de altura, es considerado el segundo más alto del mundo. Sólo es posible acercarse a él en lancha. Tras pasar Ribeira Brava nos adentramos en el país profundo, escalando la Serra da Agua a través de una tortuosa carretera flanqueada por flores multicolores. El panorama es un conjunto de montañas llenas de verdor y salpicadas de pueblos encaramados. En la cumbre se encuentra la Pousada dos Vinháticos, un espléndido parador de 14 habitaciones, ideal para los que busquen la tranquilidad más absoluta. Una vez sorteado el espinazo de la isla llegamos al pueblo de San Vicente, con unas vistosas grutas de origen volcánico y una no menos interesante iglesia parroquial con frescos que muestran cuál era su aspecto en el siglo XVII. Hacia el oeste, ceñidos al acantilado y casi salpicados por las olas, tomamos el camino de Santana, un pueblo que debe su atractivo turístico a unas peculiares casitas triangulares, como barracas pintadas en vivos colores. Es posible dormir en alguna de ellas por el módico precio de 6.000 pesetas. El hotel Colmo exhibe una reconstrucción de uno de estos hogares campesinos con un ajuar primorosamente bordado, artesanía en la que son maestras las isleñas. Hacia el este se encuentra uno de los recorridos más emocionantes de la isla, la carretera a Porto Moniz, poco más que un saliente excavado en los acantilados, que atraviesa 19 kilómetros de túneles y cascadas. Su construcción fue una obra titánica que se realizó en 16 años sin maquinaria alguna. Porto Moniz, antiguo enclave ballenero, ofrece la posibilidad de bañarse en unas piscinas naturales de lava cuyas aguas se renuevan a diario por la fuerza de las mareas. Vertical y verde, portuguesa a trompicones. Aislada en una eterna primavera, Madeira flota en su deriva inmóvil.
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